Patrón base delantero vestido

A partir de este post y, después de haber visto los patrones base de cuerpo, manga y falda, es el momento de abordar patrones con pequeñas modificaciones de cuerpo entero, así que empezaremos por un patrón de vestido recto básico desde donde realizaremos pequeñas modificaciones en escote y bajo, para así poder apreciar los cambios en éste.

Un vestido recto tiene un rango de edad amplísimo, desde la niñez hasta la edad adulta aplicando pequeñas modificaciones y, evidentemente con las medidas adecuadas. Sin más dilación comenzamos con la exposición de su trazado.

Vamos a utilizar en este caso las medidas generales que pasamos a describir a continuación, cada uno podrá usar las suyas:

– Ancho de espalda 40

– Talle de espalda 41

– Talle delantero 44

– Altura de pecho 27

– Contorno de busto 96

– Contorno de cintura 85

– Contorno de cadera 105

– Altura de cadera 19

Comenzaremos con el rectángulo de construcción, en este caso como ancho usaremos contorno de cadera, al ser la de mayor medida y el largo 95cms., en este caso, cada uno le hará el largo que considere. El rectángulo de construcción dejaremos de hacerlo en próximos patrones, porque una vez que se entiende el concepto, éste dejar de ser necesario. El rectángulo será de 26,25 (1/4 105) y 95 de largo. Estamos empezando con el delantero y como va a ser largo y puede dar lugar a dudas vamos a marcar cintura y cadera para ubicarnos correctamente.

Así que localizamos talle delantero (44) y marcamos una línea discontinua, y desde esta línea hacia abajo marcamos altura de cadera (19), adjuntamos dibujo.

Ahora marcaremos escote, en principio trazaremos un cuello a la caja, más tarde modificaremos. En el vértice superior izquierdo marcamos 8cms. hacia el ancho y 8cms. de escote y trazamos una curva para unir estos puntos, como si fuese un cuarto de circunferencia. Seguidamente localizamos la mitad del ancho de espalda, en mi caso, 20. Trazaremos la bajada de hombro 5cms. marcando en este punto esos 20cms. de ancho de espalda. Desde aquí localizaremos la bajada de sisa. En el patrón base de cuerpo delantero aplicábamos dos medidas 10 y 17 hasta localizar la bajada de sisa. A partir de ahora que ya sabemos un poquito más, aplicaremos la misma medida que el ancho de espalda, en mi caso 20. Queda una sisa justa, pero dependiendo del corte de la prenda es una buena referencia, además de cortar siempre estaremos a tiempo. Así que bajaremos 20cms. y desde este punto a lo ancho localizamos el contorno de busto que recordamos es 1/4 contorno +3cms., hablamos del patrón de una mujer adulta (en patrones de niñas/os obviaremos los 3cms.). En mi caso 96:4=24+3=27. A la altura aproximadamente de donde iniciemos la curva de la sisa, aplicaremos la medida antepecho que será siempre 1cm. menos que la sisa, en mi caso, 19.

Ahora trazaremos la curva de la sisa uniendo primero el punto del hombro con el antepecho y a partir de aquí suavemente iniciar la curva de la sisa. Os recuerdo que ésta debe ser pronunciada al revés que la de la espalda que será más suave, adjuntamos dibujos.

Pasaremos ahora a localizar el contorno de cintura. En mi caso 85:4=21,25 y le vamos a sumar 3cms. más, que será la profundidad de pinza. Ahora trazaremos la pinza y el inicio de ésta la localizaremos con la mitad de separación de pecho (medida que tomamos de pezón a pezón). En mi caso son 9cms. Así que, desde el centro delantero de la cinturilla marcamos la pinza, así como su profundidad, en este caso 11cms.

Ahora subiremos la pinza de talle. Primero marcaremos en el patrón la altura de pecho, una referencia importante para la pinza de pecho y la de talle, que dependerá del corte de la prenda, pero por norma general acabará por debajo del pecho, es decir, por debajo de la altura de pecho, en mi caso 27.

Un apunte importante con respecto a la medida de la altura de pecho. A la hora de tomar ésta en una mujer adulta el sujetador que lleve puede condicionar la prenda, no es lo mismo llevar un sujetador deportivo que un push up, por ejemplo.

Subiremos la pinza de talle a 14 cms. en este caso y la trazamos. Luego realizaremos la pinza de pecho. El inicio de ésta será contorno de busto+3, dividimos entre dos el resultado y restamos dos a éste. En cuanto a la profundidad de ésta ya comentamos en el patrón base de cuerpo delantero que cuanto más pecho, más profundidad de pinza. En mi caso, es un contorno que con 4cms. de profundidad es suficiente. Hay que ver los resultados, bien en papel o en tela para comprobarlo.

Tendremos en cuenta siempre la altura de pecho, porque no debemos pasar por encima del pecho la pinza, así que estas «operaciones» son aproximadas. Antes de cerrar la pinza marcar la línea de costado con una discontinua para ver la modificación (una vez cerrada ésta).

En este punto y como ya tenemos trazada la cadera, sólo hay que marcar el contorno de cadera, en mi caso, 26,25cms. y trazar en curva suave la línea que sube a la cintura. Si nos damos cuenta, en la cintura confluyen las dos líneas de costado, la de sisa a cintura y la de cintura a cadera, la suavizaremos un poco para que no nos haga pico en la prenda.

Estas medidas son ajustadas, siempre hay que dar algo más para holguras, independientemente del corte de la prenda, a excepción de prendas muy ajustadas por el corte y el tejido que puede ser punto, licra, etc… Adjuntamos dibujo.

En principio el bajo lo dejaríamos tal cuál pues es un vestido recto, nos quedaría anotar la información necesaria para el corte, recortar y vaciar pinzas, aunque antes de hacerlo, vamos a hacer unas pequeñas modificaciones que comentamos al inicio de este post. Adjuntamos dibujo.

Empezaremos por el escote. Ya habíamos comentado que el escote del patrón base se llama a la caja, es una base para colocar cuellos camiseros, mao, etc. que ya veremos más adelante.

Si por ejemplo queremos un escote en «V» es un escote a pico, y dependerá del largo de escote que se desee. Tener marcada la altura de pecho en el patrón nos puede guiar a la hora de su largo, esto en el delantero, de la espalda hablaremos en el siguiente post. Marcaremos en el patrón un escote que acabará 4 cms. por encima de la altura de pecho, es decir, a 23cms., y en el hombro lo abriremos un poco, en este caso a 3cms. (las medidas son orientativas, dependerá del modelo o de lo que queramos visualizar con el corte, eso lo dejamos a la imaginación). Si lo queremos totalmente a pico, uniremos ambos puntos, tal cual, aunque la confección de ese pico no es sencilla, es importante probar. También la línea a pico, se puede suavizar algo, lo mostramos en el dibujo de abajo.

Otro escote muy favorecedor es el barco que es aquel que se prolonga hacia el hombro, aunque sin llegar a él. Y el escote bardot, es el escote barco que deja ver el hombro.

Está también el cuello halter que deja al hombro al descubierto y es muy favorecedor.

Ésta es solo una pequeña muestra, hay muchísimos más, pero la idea era ver algunos modelos que requieren poca modificación con respecto al cuerpo base, más adelante veremos más, adjunto dibujo.

Por último, vamos a hacer un par de pequeñas modificaciones en el bajo fáciles, eso sí, dónde tendrá mucho que ver el tejido a utilizar.

La primera modificación será para hacer una falda tubo o lápiz. Ésta es una falda recta, pero en el bajo se quitan unos centímetros para que quede muy ajustada. En este ejemplo descontaremos en el bajo 3cms. y, además, modificaremos también la costura del bajo para que quede bien. Una vez trazado este y vuelta a trazar esta línea con la cadera, doblaremos el papel por la línea de bajo para calcar éste a los centímetros que queramos darle a la costura, en mi caso 4cms. Cada uno le dará los centímetros que considere. Si la falda de tubo o lápiz la hacemos con un largo a la rodilla, por ejemplo, sería interesante hacer un corte ya sea en la espalda, costado o delantero para permitir a la personar que la lleve andar con relativa facilidad, a no ser que el tejido sea de punto o con contenido elástico. Adjuntamos dibujos.

Otra modificación sencilla en el bajo del vestido es el evasé. El corte evasé marca la cintura, pero no las caderas al tener algo de vuelo, con lo cual es un corte muy adecuado para aquellas personas que quieran disimular caderas, por ejemplo, siempre y cuando utilicemos un tejido adecuado para ello. La forma de aplicar el evasé es sumándole al bajo los centímetros que quieras darle, en mi caso, le voy a sumar 15cms. (recordando que el patrón que estamos haciendo es una cuarta parte, así que en este caso el vuelo total sería de 60cms.), uniendo la línea con la cintura. Una vez unida, volvemos a doblar la hoja para sacar la costura del bajo y que se pueda apreciar cómo se cortará ésta en la línea de costado, adjuntamos dibujos.

Para finalizar, marcaremos en el patrón, como siempre, aquellas anotaciones que estimemos oportunas (esto lo hacemos para crear el hábito, la información siempre es importante), adjuntamos dibujo.

Y hasta aquí este post, espero que os sirva, nos leemos en el siguiente, un saludo.