En este post vamos a describir el trazado de la espalda del vestido recto y, una vez completado realizaremos unos ejemplos en el hombro para prolongar las mangas sin necesidad de realizar una. Esta transformación cumplimentará las realizadas en el delantero a escote y bajo.
Comenzaremos de la misma forma que iniciamos el delantero, es decir, rectángulo de construcción 1/4 parte de contorno de cadera, más largo en este caso, 26,25*95cms. También, como en el delantero y para aclararnos mejor marcaremos talle de espalda y la cintura, además del largo de cadera y contorno de cadera, adjuntamos dibujo.
Localizamos ancho de espalda + 1cm., en mi caso 20 (mitad de espalda) +1cm. y escote a la caja como en el delantero, 8cms. de escote y 2cms. de bajada recordando que estamos en un cuerpo base. Hacemos bajada de hombro 5cms. y volvemos a localizar en este trazado ancho de espalda. A partir de este punto bajamos 20cms. en mi caso, (recordad que hacemos la bajada de sisa con la misma medida que el ancho de espalda sin contar con ese centímetro de más que ponemos en ella) para trazar contorno de busto y localizar fin de sisa. Marcamos 1/4 parte +1cm. (estas «fórmulas» y en mi caso con las medidas que estoy usando me funcionan bien, al ser patronaje a medida os recuerdo que éstas pueden variar y no hay problema). Para poder realizar la curva de la sisa, trazaremos un punto medio aproximado entre final de hombro y final de sisa, bajamos una línea recta que ahí es de 20cms. (mi ancho de espalda) y bajamos hasta el punto final de sisa o contorno de busto en una curva suave, adjuntamos foto.
Como ya tenemos localizado talle de espalda, sacamos contorno de cintura a partir de él, en mi caso 85:4=21,25+3cms. para la profundidad de pinza. Cerramos costado y seguidamente localizaremos la mitad de contorno de cintura y procederemos a trazar la pinza, marcamos su largo hacia la cadera y como en el delantero, la haremos de 11cms. (este es mi caso, dependerá del modelo). Luego trazaremos la pinza de talle en mi caso de 14cms. que también dependerá del modelo que queramos confeccionar. En este punto, si recuperáis el delantero de este vestido podréis apreciar la diferencia entre las líneas de costado de delantero y espalda. Es evidente que, si los contornos no son iguales las líneas tampoco lo serán, e incluso, en este caso no requieren de mucha profundidad (con 2cms. nos habría bastado), pero es para que veáis que cada cuerpo necesita SUS propias medidas. Adjuntamos dibujo.
A continuación, localizamos la cadera, trazamos su línea de costado con una curva suave y, en línea recta porque el patrón en este caso es así, hacemos el bajo con la misma medida que la cadera, en mi caso 26,25cms.
Con esto y en principio, la espalda estaría finalizada, a falta de anotar las indicaciones que requiere un patrón, sentido hilo etc., pero antes vamos a hacer esas modificaciones de las que hablamos en el inicio de este post.
Como comentábamos hay algunas modificaciones que se pueden hacer prolongando un poco el hombro y con el tejido adecuado se pueden confeccionar mangas sin necesidad de hacer una aparte.
Una de ellas puede ser la manga mariposa o campana que es ideal para hacerla con tejidos ligeros como crepes, chiffones o gasas que, con este corte aportan movimiento. Si la quieres con más vuelo o más larga también se puede hacer, pero necesitarías modificar el costado (aunque sea mínimamente). Para realizarlo elevamos el hombro unos centímetros, en este ejemplo 2cms., he bajado la sisa 2cms. también y he prolongado la línea de hombro 15cms. uniendo ambos puntos en una curva suave.
También se puede prolongar un poco el hombro haciendo el efecto de «hombro caído», o bien «elevarlo» con una hombrera que haga el efecto de que sobresale de éste. Para ambos casos un tejido adecuado puede ser por ejemplo una gabardina en algodón, que es un tejido con cuerpo, o bien, un raso e incluso un mikado, tanto para confeccionar prendas de diario como de fiesta. En ambos casos he elevado el hombro 1,5cms., he vuelto a bajar 2cms. de sisa y lo he alargado 6cms. En un caso la línea ha ido recta, en el otro, la he suavizado en curva hacia adentro. También me he dado cuenta y he rectificado 1cm. que me faltaba del contorno de busto, lo veréis en el siguiente dibujo:
Ahora, una vez terminada la espalda y antes de cortar esta prenda (en el caso de que vayáis a confeccionarla) es importante comprobar que los costados (delantero y espalda, sin tener en cuenta las modificaciones hechas en este caso pues eran ejemplos) coincidan y si no es así rectificarlo. Esto debemos hacerlo siempre con todos los patrones y antes de cortarlos en tela, con el fin de no llevarnos sorpresas desagradables durante la confección. No sólo en los costados, también vale para los hombros con estas modificaciones que hemos hecho en la espalda.
He unido delantero y espalda por la línea de costado desde el final de la sisa con alfileres habiendo cerrado anteriormente la pinza de pecho del delantero para evitar confusiones, y adjunto para finalizar dos imágenes para que apreciéis la modificación. Quiero pedir disculpas si las imágenes no son totalmente planas, los alfileres y el papel no se llevan muy bien.
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